冬天开新能源车续航掉得快，不是电池坏，是这3个设置没调对
上周末在杭州，气温刚到零下2度，我开那辆标称500公里续航的车去临安。
出发前表显还剩320公里，心想跑个来回220公里绰绰有余。
结果暖风开到26度，座椅加热也顺手打开了，上了高速才跑了80公里，续航直接掉了150公里。
当时我后背就有点冒汗（真的，不是热的）。
到服务区赶紧给做电池管理的朋友打电话，他第一句话就是：别慌，电池没坏，是你那三个设置没调对。
准备阶段：先别急着骂电池
很多人一入冬发现续航打对折，第一反应就是电池衰减了，跑去店里检测。
其实低温下锂电池活性下降是物理特性，电解液黏度变大，锂离子跑得慢，可用容量本身就少。
我这车在零上10度时能放出大概48度电，到了零下5度，实测只放出不到40度，这8度电就是被低温“冻住”的哈。
你要做的不是换电池，而是把下面这几个耗电大户管住。
那天我在服务区用手机APP远程看了下车辆能耗曲线，暖风空调占了总耗电的大概十来个点，比驱动电机还高，绝绝子。
核心操作：三个设置逐个调
- 把空调温度从26度降到22度，同时打开内循环。每降低1度，暖风功耗大约减少五六个点-大概十来个点。我那天从26度调到22度，表显续航当场回了18公里。关键是内循环，冬天外面空气冷，外循环会把冷空气不断抽进来加热，等于一边烧水一边加冰块。我一开始没开内循环，开了之后同样的22度，出风口温度没变，但能耗表从3.2千瓦降到了2.1千瓦。这个我真没想到，一个循环模式差出三分之一电。
具体做法是：上车先开外循环跑个3分钟把玻璃雾气吹掉，然后立刻切回内循环。
别一直外循环，也别一直内循环不管雾气。
我去年12月在合肥就因为一直内循环，前挡起雾拿抹布擦，差点追尾。
关键参数记住了：22度、内循环、风量2挡，这三个数凑一块儿是暖风功耗的甜点区。
- 座椅加热和方向盘加热优先于暖风。座椅加热单个座位功耗大概50瓦到80瓦，方向盘加热也就30瓦左右，而暖风压缩机起步就是2000瓦以上。我现在的习惯是：上车先开座椅加热2挡和方向盘加热，暖风只开22度1挡风。实测这样组合，体感比单开26度暖风还舒服，因为热量是直接贴着身体的。千万别买那种几十块钱的插点烟器加热坐垫，我买过一个39块9的，用了两周保险丝就烧了，换保险丝加工时费花了85块，肉疼。原车带的热泵空调在零下5度以上效率还行，到了零下10度以下热泵基本靠电阻丝加热，那时候座椅加热就更重要了。
- 把动能回收调到最高挡，同时检查胎压。冬天胎压会自然下降，气温每降10度，胎压大概掉0出头到0.1巴。我那天出发前胎压是2.3巴，到了服务区一测只有2.1巴。胎压每低0.2巴，滚阻增加大概五六个点，续航少个七八公里。后来我打到2.6巴（车门框上标注的标准胎压上限），加上动能回收调到“强”挡，市区走走停停的路况下，表显续航掉了12公里实际跑了14公里，反向虚标了属于是。具体参数：胎压2出头巴、动能回收强挡、避免急加速。动能回收强挡在湿滑路面要小心，我有个朋友在沈阳冬天用强回收，过结冰路口松油门太猛，车尾直接滑了半圈，吓出一身冷汗。
收尾验收：跑一段看数据
调完这三个设置别急着跑长途，先在市区跑个15公里左右，看两个数：一是表显续航的下降比例，二是APP里的平均能耗。
我调完之后在杭州市区跑了16公里，表显掉了19公里，比例0.84，比之前的0.55好太多了。
平均能耗从百公里21度电降到了16出头度电，按家里充电桩0.38元一度算，百公里电费从8块钱降到6块4，一公里差一毛六，跑一万公里就差160块。
钱不多，但续航焦虑少了一大截。
另外记得把车停地库或者背风的地方，别停在风口。
我邻居那辆车停在楼北面风口，一晚上电池温度掉了6度，第二天早上续航直接少显示40公里。
还有玻璃水换成零下25度的，我去年偷懒没换，结果喷嘴冻住了，去店里用热风枪吹化花了50块，这钱花得冤。
后备箱里扔一件旧棉袄盖在充电枪上，晚上充电枪头不容易结霜，拔枪的时候不冻手（这个细节没几个人提，但真管用）。
大概就这些，你们看着办。别一掉续航就往售后跑，先花十分钟把这三个设置过一遍，省下的检测费够充一冬天电了。
